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卞向阳在2015中国纺织创新年会上的演讲实录女装品牌

发布时间:2019-08-16 20:44:11 阅读: 来源:硫酸钡厂家

“2015中国纺织创新年会·柯桥峰会”于5月5日在柯桥富丽华大酒店隆重召开。会议中,东华大学服装及艺术设计学院艺术学理论部主任/教授/博士生导师卞向阳以“智能制造与时尚文化传承“的主题发表演讲:

各位来宾,我很高兴能来参加2015中国纺织创新年会柯桥峰会,拿到这个题目的时候,可能我首先想到的就是纺织行业智能制造的目的到底是什么,我们直接想到的就是创新,就是高效,就是为大家提供更多的产品,对于用于制作服装和制造家用纺织品的,跟现代社会的生活密切相关的纺织品来讲,因为我从事的行业原因,我可能想到的是除了我们能够通过智能制造来创造更多的产品,汲取更多的附加值以外,我想到的是如果我们把它拿来做衣服,做床上用品,做生活相关的软装饰,除了直接的产业目的以外,或许我们还可以有更多的衍生。比方说我们可以将这样一个智能制造的目的直接延伸为满足和激化人们对于时尚美好的欲望和追求,使我们的生活变得更加丰富。接下来继续往下想就会发现纺织服装行业不仅仅是一个永不沉沦的朝阳产业,它还跟社会的文化发展密切相关。无论是时装还是家用纺织品,它都能够引导和支持中国社会时尚价值观的转向。

微信上的一条消息,美国的大都会博物馆今天办了一个“中国镜花水月”展览,是外国的设计师所做的中国主题时尚创意的设计,我看到我的微信上有很多吐槽,说很多外国明星穿着中国的衣服,看起来就人不像人鬼不像鬼,这很正常,为什么呢?是因为很多外国的消费者关注中国主题不是为了传承中国的文化,而是觉得那个东西好玩、有兴致,可以做这样一个打扮来吸引大家的注意,使自己觉得更加开心和快乐。但是在中国或许就不一样了,我们中国的纺织行业智能制造的转型,除了要引导和支持中国社会的时尚价值观的转向以外,从更高的角度来讲,它是为构建美丽中国,实现时尚美好的中国梦的一种非常好的途径。

我今天讲的内容有这样三个方面,一个是看看中西时尚文化的并行与交融,第二个是智能制造背景下的时尚传统与创新,第三个是用智能制造与时尚文化演绎新风尚。 事实上我们知道中国和西方的时尚在很长时间里面是不一样的,在19世纪以前,中西服饰时尚的特点几乎是不完全一致的,甚至可以说是有交集,但是很少,比如说明代最后一个皇帝崇祯穿的衣服和那个时代亨利八世穿的衣服,你觉得这两个一样吗?我们甚至很难找到审美上共同的结合点。我们可以简单地把中西服饰文化的特点进行一个比较,在中国服装的出现跟社会的发展,跟社会的等级制度建立是密切相连的,中国的封建社会一直到清代,我们的服装上一直有天人合一的概念,一直以服饰来辨别社会人群等级的概念。随着中国社会的发展,自宋代以后服装从隐喻和谐已经变成了最基本的准则,服装的试样更加多样,它的结构也更加平面,中国古代其实没有像现在的服装厂用的那种衣架,中国的衣服叠起来,叠痕穿在身上并不觉得突兀,反而觉得很美好。但是西方的服饰更多的是强调个人的美好,在审美上强调个性的张扬,在试样上更加注重形体,在结构上也是立体的,就像亨利八世的那件衣服,男人再雄壮是不是也可以像那样雄肌很饱满,手臂都跟大腿一样粗,不太可能的。其实那个时候是用衬垫垫的,强调男性的力量感。但是在中国的男性服装里面几乎是看不到的。

中国作为一个最大的服装潜在消费市场,中国的服装传统到底是什么样的?我们一直很自豪中国有5000年的文化,中国人着装的历史非常悠久,可以追溯到一万多年以前,北京有个地方叫周口店,那个地方出土了古针,说明那个时候已经有缝纫行为了,但是历史太长了,如果让大家来说中国历朝历代的服装特征,大家都说不清楚,我们还不如直接去看《武媚娘》,看看那个时候唐代的人都穿什么。我们简单回顾一下中国服饰传承的脉络。在上古时期,我们现在看到的这件衣服,可能有人想到是汉服,其实这种衣服在春秋战国时期就已经有了,当时我们的服装逐渐形成了自己独到的服装制度,并且在不同的区域构成了不同的形式。从秦汉到南北朝,中国的服饰基本上是崇尚简朴,甚至追求一种飘逸的感觉,魏晋男子就是反映当时的一个图画,《高逸图》。隋唐时期强调的就是雍容华贵了,强调清扬,那个时候的女人溜肩才是美丽的,到了元代的时候就是奢华的美好。明代就追求俗艳,是指通俗,而不是庸俗。到了清代,服装制度变得特别繁杂,满族人和汉族人最早穿的衣服是不一样的,但是清代的后期就开始慢慢相像了,体现了中华民族对不同服装的融合能力。

西方的服装历史也很长,可以从古埃及一直讲到现在,我们既然在中国的柯桥,我们讲中国人感兴趣的,什么时候西方人才那么关注中国的纺织品和服饰?其实他们一直很关注,但是真正形成一种风格,大概是在18世纪,也就是在欧洲罗可可艺术时期,中间一个非常重要的影响因素就是西方人眼里中国人的衣着,这样一种东方风格的融入就使得罗可可艺术在保持西方传统审美的同时,反映了欧洲人对中国艺术和中国风土人情的理解和想象。当然从那个时候开始,中国风就变成了一个特指的名词,主要是指追求中国情调的艺术风格。

进入20世纪以后,总体来说,中西服饰的时尚交融就会变得越来越明显,比方说在中国从晚清以后,尤其是进入20世纪,中西服饰体系经过装机交融,然后有所创新,就变成了现在这样子。中国人宽容地接纳了西方的服饰体系,并且进行了特色化的再创造。比方说我们现在看到的旗袍,我们觉得它是中国传统的,但是如果去看清代宫廷的电视电影,什么时候看到慈禧太后跟李莲英讲给我拿件旗袍来,这种台词不大有的。清宫戏里面工人们所穿的旗袍跟民国时期的旗袍完全不一样,事实上旗袍就是一个中西结合的产物,包括我们看到的中山装,这些都是在接纳西式服装体系的同时,我们所进行的创新。那么在西方,“中国风”时常出现,并且变成了一个很吸引人的设计主题,当然它的使用并不普遍,更多的只是一种时尚的点缀。

中国逐渐形成的以西式服装为主的着装体系,我们也可以把它分成三个阶段,晚清和民国结合在一块,那就是一个中西交融的时期。虽然我们在大众化和革命化的浪潮中度过,但是我们的服装基本上是往西式方向发展的,改革开放以后,我们经历了西式服装的再普及过程。我们能够找到一些男士或者女士身上穿的衣服有那么一些中国的传统意味,我们可以感受到中国人对传统服饰的追求。西方服装开始较多的用面料、图案、服装款式以及色彩来标识中国风的特点。我这里一些图基本上涵盖了20世纪典型的具有中国风格的设计,大家可以看一看,看的过程中我们会发现原来有那么多西方著名的品牌和著名的设计师都曾经关注过中国风格,并且做出了很多让我们现在看来仍然有想穿的欲望,看了仍然觉得很激动的中国风格的设计作品。这是1997年迪奥的成衣,这是一个中国的设计师叫韩枫,1997年在纽约做的设计,右边的图是我觉得做的挺有意思是韩国的一个设计师李元浩1997年做的设计,这还有PRADA在1997年做使一个女士的成衣,就算我们现在看来仍然觉得很漂亮,仍然可以穿。

到了21世纪,整个世界时尚文化又呈现出一些新的特征,比方说21世纪时尚文化的背景是全球化和特色化,西方的服饰体系已经成为全球化的标准,而在不同的地区和不同的民族,特色的服饰与文化的传承与创新成了这个区域的民众所追求的焦点问题。21世纪的时尚文化特征可以把它表述为细分化加偶像化加娱乐化,我们会发现社会群体的细分越来越明显,因为我也有很多学生现在已经是90后了,本科生,我经常觉得为什么他们上课的时候老是穿着耐克鞋去,那是他们的一种标志。换句话说,在不同的社会群体里面,着装也已经进行细分了,着装的理想形象的偶像化现象非常严重,在不同的社会群体里面对于着装的偶像是有不同的人,比如说我儿子上高中,他觉得穿的好看的那些小明星,他说的名字我都不知道,同样我觉得穿着好看的,他就觉得怎么这么老这么土。诸如此类的,可见这样一种偶像化的差异性的发展会为我们的纺织服装业带来非常深刻的挑战,当然它也是一种机遇。第三个就是娱乐化的,现在我们穿衣服不仅仅是为了御寒,也不仅仅是为了一个会议的礼仪,更多的是让自己开心,还要让别人开心,这样的娱乐乃至于服装产业里面越来越多的娱乐化的事件给了我们很多的案例,比如说在大都会博物馆的展览,它请了很多明星,在很多时装秀里面也可以看到很多明星,我曾经参加过一个中国的服装企业发布新的纤维的发布会,也请了很多明星,为什么?因为明星具有娱乐的焦点,明星会让这个社会对他的八卦新闻感兴趣。

第三个是时尚文化的体现,体现为精品化、快消化、街头化,三者同时并存,我们很难说哪些是好的哪些是不好的,有些人在追求时尚的精品,尤其是奢侈品,有很多中产阶级在追求具有快销特征的快速时尚,比方说ZARA、H&M,诸如此类的。同样在街头具有典型的亚文化特征的青年人打扮,对于社会总体的时尚产生了越来越大的影响。

第四个就是时尚文化的内涵体现在物质化与非物质化的并存。我们现在看到的是时尚产品的极大丰富,以及消费能力的相对不足,这个不足是相对的,不是因为买不起衣服,而是衣服太多了。另外一个原因就是我们很多时候转了一天都看不上一件衣服,为什么呢?是因为文化欲望的膨胀与相关产品供给的相对不足,所以就造成了这样一个矛盾。

当然时尚文化的外延体现在产业界就是大集化和小微化并存,媒体化与自媒体化并存的特点,时尚越来越多受到大集团的左右,比方说所有的企业都知道我们要把顾客作为上帝,但是我们经常塞给上帝的是上帝不想要但是又不得不要的东西,为什么呢?就是当某一行业越来越集团化的时候,我们能买到的衣服就是这些集团生产的衣服,其它东西是买不到的,所以你不得不接受。另外,当我们觉得大批量生产的东西让我们越来越不能够满足自己个性的时候,我们会转向一些小微企业,一些设计师品牌,去关注他们的一些个性化的产品。这也是中国的服装行业这两年一个崭新的特点,我从春节到现在两个月的时间里面接待了10批人,有一些服装公司,或者是大型的企业集团,希望投资带有典型的文化特征和很好的发展前景的小设计师品牌。

在大型传媒对于时尚的影响力越来越大的情况之下,自媒体的力量变得越来越不可忽视,随着微信这样的社交自媒体的出现,再加上我们每个人都可以算得上是半个服装专家,所以自媒体代表了时尚的评论,代表着社会的呼声,甚至现在的自媒体已经到了大型服装集团不得不重视的程度。21世纪还有一个很典型的趋向,就是向中国致敬,无论是大都会所办的活动,还是去年开始在四大时装周上看到各种各样的服装发布会上面,中国风格已经蔚然成风了,而这样一种中国风格的出现,从某种意义上来讲,尤其对于中国人来讲就是一种社会价值观的重塑和再造。同样中国制造也在经历着这样一个转型的过程,中国消费越来越被全世界看重,从某种程度上来说,外国设计师做中国风格的设计,不是说他对于中国的文化有多么浓厚的兴趣,或者抱有多么大的敬意,更多的是为了吸引中国消费者的关注,为了让更多的时尚产品能够兑现它的使用价值。

从古代一直到21世纪,中西的时尚文化的并存和兼容的情况。在智能制造的背景之下,时尚的传统与创新也会得到更好的发展,我们可以用智能制造作为手段,以现代的生活方式作为一个背景,以时尚文化的传承和发展作为导向。在这样一种导向里面,我们对于中国和西方的时尚传统要经历一个再整理、再理解和再演绎的过程。我们这样做的目的就是为了寻求全球产业链和价值链上的特色和地位的提升。一方面我们可以从传统中去寻求精美,再造新高端,精美无论对于中国还是外国都是时尚里面一个永恒的话题。我们在传统的纺织品里面,有很多让我们看到实物都会发出惊叹声的精美的东西,尽管现在很多的中国民众还没有去看博物馆传统,但是你真要去看的话,唐代的织物,我们会发现它的这样一种精湛的工艺和精美的视觉冲击力让现代人都会叹为观止。我们可以利用现代化的智能制造手段将传统的精美再造于当代。当然这个再造的过程中有一个前提,不是所有的东西都需要再造,就是我们再造的这样一些传统需要与现代生活情境具有一定的契合度,要产生关联和联想。

这个是伏契尼1915年的作品,这是我从英国的一件拍卖公司买回来的一件衣服,无论是细节还是包装,都会让我们觉得这件衣服现在还能穿,1915年所设计的衣服是代表着它对千年以前的古希腊罗马时期的古典风格的致敬,我们现在要求改造也很方便,我们想想当时都是用丝绸通过上浆,熨烫定型的方式来做的,很复杂,但是如果这样的织物拿到江苏华艺(音)去,一天就可以把这个衣服做完。在这样传统的基础上融入更多的现代元素,使得它变成一个现代的礼服。案例二是2010年香奈儿在上海做的巴黎上海系列,用中国主题做的设计。这个是近代漳绒做的女褂,这是我们中国传统的一个高端织物,可能很多人不知道,现在都濒临灭绝了,在这次APEC的夫人装里面就再现了漳绒的美好。同样,我们可以拿传统的刺绣与现代礼服相结合,这是东北虎做的作品,应该是2013年的,是拿传统的中国刺绣,就是一群小孩子戴着帽子骑在羊上,要过年时候的场景,把这个秀搬到礼服上面去了,我跟张志峰说今年把这个拿出来会更合适,因为今年是羊年。

这个是往高端方向走的,但是事实上从传统中可以仍然演绎出很多的创新,塑造具有大众特征的新的风尚。传统元素是现代时尚里面一个非常重要的组成部分,不仅现在是,过去也曾经是,将来也肯定是。这样的一种元素的表达,可以是传统主题的,可以是民族主题的,也可以是文化主题的。而通过重新演绎和技术展现,可以创造出新的流行,这种演绎和展现可能是利用艺术设计的手段来实现,可能是更多的依靠科技的手段来实现的。

这是RALPH

LAUREN2011年秋冬的成衣秀,同样给中国人带来新奇的感觉,而不是责任感,是让我们觉得好玩,很有乐趣的感觉。当然我们还可以复合传统技艺,把它用在时装里面,中国传统的植物染色,尽管化学染色和植物染色相比可以更精确地确定一种颜色,但是植物染色或许让人更加愉快,手工制成的每一批布都不一样,带来一种稀缺的感觉,而时尚就是关于稀缺性的比赛,大家追求稀缺,而构成某一种行为方式的流行。

当然,这件衣服里面创新的成分更多一点,同样的色系,它的面料是不一样的,这个裙子上印的图案是源自于敦煌的图案,加上现代的改造做成的。传统图案与现代风尚具有更加密切的关联,这里有一些案例,这些图案或许不需要加以改造,只要拿来封色,直接做成各种各样的印花,也能够取得非常好的视觉效果,比方说这个是战国的,在这个战国的图案里面,这是个老虎,你们可以想象在楚国的时候,老虎都可以做的这么烂漫,它对于现代人心里共鸣的产生很显然容易做得到。这个是唐代的纹样,这个是我们看到的宋锦,这个是原代的加金艺术,这个是明清的纹样。我们的纹样跟西方的纹样有一点不一样,在中国很早就强调中国的纹样所表达的含义必须是有吉祥的含义,这个图案叫落花流水,落花流水是很伤感的东西,但是当你加进去两条活蹦乱跳的鱼以后会觉得很愉快、很生活化。纺织品最后如何为消费者所接受是需要消费者有体验经验的。我们可以把中国的传统书画的刺绣搬到晚礼服上去,我们还可以把中国传统的剪纸纹样直接印在T恤上,也可以卖的很好,最起码我喜欢。

当然,我们还可以有传统文化主题的创新,我们觉得喝茶跟衣服不太相关,但是偏偏有一个设计师就做了一个茶主题的衣服,不仅把茶壶茶叶变成了图案,整个的男装系列的配色就来自于泡茶茶汤的颜色,这也是跟我们的生活密切相关的切入点,进行一系列的兴趣创造,能够激发人们新的消费欲望,因为我自己也喝茶,我曾经去过郑州的一个茶城,里面卖的是福建的茶,我看了一个泡茶的小姑娘,光泡茶的茶娘穿的衣服就可以养活一些企业了,怎么样来符合她们的身份,怎么样用新的技术来达到另外一种时尚文化的创新,这是另外一个主题了。从服装一直做到各种各样的器具。

最后我要讲讲用智能制造和时尚文化来演绎新风尚,风尚最简单的来说就是在某一时间和某一区域里面风行一时的行为模式,明显是带有区域特征的。从我个人的体会而言,我们的纺织服装业通过智能引领和产业互联所进行的转型升级,首先必须是一种概念上的变化,我们要从满足产业需求转移到创造消费欲望。比如说曾经有一段时间我对覆膜技术很感兴趣,特别是对于我这种怕冷的人来说,我后来就找到了一件大牌子的羊绒做的覆膜衣服,那么我就想丝绸能不能做成覆膜呢?那样就可以解决很多桑蚕丝纤维的不足。但是普通的老百姓是听不懂的,他的感觉是像穿雨衣一样,觉得那个东西不透气不舒服,所以他就不要。所以我们就要通过各种各样的手段,把老百姓觉得晦涩的东西,变成一个老百姓听起来就觉得很想要的东西。第二,对于很多消费者来讲,时尚可能是繁杂的,太乱了,太多了,你也没法预测未来,当然我们可以用行业主导方式去做预测,但是老百姓不相信,我们同样要引导一个消费者,怎么引导?信息中心每年都发布流行趋势,我们在座的有没有哪个人说五年以后把信息中心的流行趋势倒过来看一看,它发布的流行趋势对不对,有没有人干过这件事?如果你干完了就会觉得这个趋势预测只有10%是对的,90%是不对,这样的结果就对了,我们做流行趋势预测,除了让产业来用,更多的就是让消费者知道将来的流行趋势是什么,潜移默化地影响他们思维的概念,和他们的消费导向。当然它也会影响整个行业的产品导向,中间或许10%能达到预期,这个10%可以给企业创造非常大的利益。

互联网思维我们也讲了很多年,我们曾经有一个非常著名的作协企业家,曾经跟我说过这样一句话,说互联网企业干过的事,我们绝大多数实体企业都干过,但是我们缺少的是互联网思维,什么叫互联网思维?一切从消费者角度出发,最快地满足消费者想要的东西,就是互联网思维,互联网只是一个手段而已。所以创造消费欲望将来是胜过一切的,这是两个特别深刻的例子,国际羊毛局曾经在中国做过很多的推广,就是对着普通消费者做的,让我们认识到贴个纯羊毛标志的羊毛穿着特别好特别保暖,特别舒服,带动毛纺行业的发展。另外一个就是杜邦公司,这是1994年中国最早出现的莱卡广告,当时它的公关代理公司是博雅,当时他们问我在哪里做广告,我说去找一个杂志叫《上海杂志》,当时他们的发行量是80万份,它的读者群数量特别庞大,或许它不高端,但是它的数量大,好处就是让我们认识到忽然有一块布做的裙子,我们可以穿着它踢足球,证明弹性非常好,用这样一种无声的语言打动消费者,让消费者认识一个纤维的特点,最后逆向地触动所有的只要挂着莱卡的东西都能够卖的比别人贵比别人快。这就是一种成功,这就是创造消费欲望所带来的成功,这也是杜邦公司一个很怪胎的子品牌,现在已经不属于杜邦了。实验室里面很早就有莱卡纤维,但是为什么不能够产业化呢?是因为消费者不知道这个跟当时的尼龙到底有什么区别。

所以我们要用时尚的理念来推进纺织服饰业的转型升级,时尚产业事实上是一个以时尚为关联点的产业结合,它的基本特点,我们可以最简单地把它归纳为时尚+科技,这是一个,第二个是生产+服务,哪怕是生产纤维的,也要有服务终端的意识,这样的生产才能够做的更好,是因为整个的时尚行业有非常明显的边际效应。我们的命全都掌握在消费者的手里,消费者就是一个类似于捏着鞭子的手,只要它抖一抖,我们的变化就会很大,我们要缩短从消费者到最前端的纤维制造的反应时间,真正实现快速反应。所以艺术、科技、商业在互联网+时代构成了新的时尚理念,而这样一个时尚理念为传统的纺织服装行业的转型指明了一条道路,就是要改变过去我们一直认为纺织服装业是劳动密集型的概念,它不仅是劳动密集型的,它将来还可能是科技密集型的,还可能是资金密集型的,还可能是信息密集型的。

这里面零零总总的布,看起来很花哨。彭丽媛女士对中国风的钟爱,造成了新一轮的消费潮流,而这个潮流也促使我们去反思怎么样通过时尚文化的传承与发展,使我们的纺织服饰业以智能制造作为手段,有更大的进步。以上就是我的演讲,谢谢大家!

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